Asie

Lever du soleil au Taj Mahal, la citerne d'Abhaneri et de Shekhawati

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À six heures, nous avons demandé, Mahendra nous attendait à la porte de notre hébergement, pour être le premier à la porte du Taj Mahal. Quand nous sommes partis il faisait encore nuit et nous avons traversé les rues sombres de Agra. Il Le Taj Mahal ouvre ses portes du samedi au jeudi lorsque le soleil se lève, en été vers 6h et en hiver à 7h. Nous avons laissé la voiture garée dans une rue pleine d'hôtels et avons marché environ 15 minutes à travers un parc jusqu'à l'entrée, car la circulation autour du monument a été restreinte.

En arrivant au guichet, environ 50 touristes faisaient la queue et le soleil commençait déjà à se lever, mais le guichet était toujours fermé. À la fin, vers 7 h 15, ils ont ouvert le guichet et nous sommes allés acheter le billets d'une valeur de 750 roupies (12 €) par barbe et en cadeau une petite bouteille d’eau et une housse en tissu pour chaussures.

À environ 20 mètres de la billetterie se trouvait l'entrée avec deux lignes, une pour les hommes et une pour les femmes. Lorsque vous entrez, vous devez passer un contrôle de sécurité dans lequel il est interdit d'entrer dans les briquets, les boissons ou les aliments et, étrangement, ne permettez pas l'entrée de piles. Après avoir discuté avec la surveillante des raisons pour lesquelles la lampe de poche m'avait confisqué, je l'ai finalement forcée à confisquer les piles et nous sommes entrées dans l'enceinte.

Heureusement, il y avait peu de monde, nous avons traversé l'entrée et il y avait là une ville majestueuse entourée d'un brouillard qui lui donnait un air magique et irréel. Nous sommes restés debout devant la fontaine à prendre des photos, des dizaines, des centaines parmi les trois. Peu à peu, je me suis approché en marchant sur le côté du monument pour le voir sous tous les angles possibles. Je posai les chaussons en tissu sur mes chaussures et montai l'escalier qui vous rapprochait du mausolée. Une taupe de marbre blanc, d'une immensité inimaginable. L'espace est si grand que les 100 personnes à peine qui devraient être là à cette heure matinale nous ont à peine dérangés.

Il Taj Mahal Il fut achevé en 1653 et les restes de Mumtaz Mahal, qui est mort en allumant sa quatorzième progéniture. Son mari, Sha Yahan, était tellement bouleversé qu'elle a ordonné la construction du plus beau mausolée du monde. Le plus beau et le plus photographié, voire même le plus filmé puisqu'il n'y a pas de film de Bollywood qui se vante de ne pas rouler dans le Taj la scène de la tournure amoureuse de ses protagonistes.

J'aimais beaucoup le Taj Mahal, j'aimais être presque seul à lui rendre visite, celui qui était entouré de brouillard, les rayons du soleil réfléchissant leurs dalles et leur magnificence, mais même si je gagne des millions de détracteurs pour la déclaration suivante, je dois dire non. C'est ce que j'ai le plus aimé de mon voyage en Inde, je suis désolé. Cela ne m'a pas impacté dans le sens où vous êtes venu le voir tant de fois, vous avez lu tellement de fois l'histoire de sa création qui ne m'a vraiment pas surprise, ça m'a beaucoup plu, mais je savais déjà ce qu'il y avait et quand il n'y avait pas de facteur surprise Eh bien, j'avais un peu froid (comme le jour). Je recommande également à tout le monde d'aller le voir parce que c'est spectaculaire.

Autour de ce grand endroit une ville a grandi, Agra, dans lequel les vendeurs, tuk tuks, des magasins, des hôtels et même des chaînes américaines de restauration rapide tentent de faire leur mois d’août avec les touristes de passage. Parce que c'est ce qu'il y a, malheureusement, à cause du retard du train, ils vont, ils prennent leur photo dans le Taj Mahal et ils retournent à leur autocar jusqu'au prochain arrêt. Agra est laide, chaotique et apparemment sans charme. Désolé, l’apparence sans charme est tout ce qui entoure le Taj Mahal à quelques kilomètres, car je suis sûre qu’Agra a de nombreux charmes cachés, des charmes qu’il me faudra découvrir lors d’une autre visite.

Après avoir quitté Taj Mahal, nous sommes allés à l'hôtel où Mahendra nous attendait. Il nous a emmenés à notre hôtel pour récupérer nos bagages et prendre un petit déjeuner et nous nous sommes dirigés vers la région de Shekhawati. L'histoire de Mahendra fait partie de celles qui vous laissent paniquer. Il y a quelques années, Marta et Enric, de bons amis, sont allés en Inde. Après avoir eu un désaccord avec le premier chauffeur qu'ils avaient embauché, ils en ont finalement embauché un nouveau quelques jours avant de se rendre sur place par l'intermédiaire d'une française vivant à Delhi. La femme leur a présenté Mahendra, qui les a emmenés pendant son voyage à travers le Rajasthan. Au fil des jours et de l’amitié, ils ont osé leur poser des questions sur les relations de Mahendra avec la Française et il a répondu: «La veille de votre arrivée à Delhi, je conduisais mon taxi à travers la ville et une française m'a arrêté et m'a demandé si je souhaitais emmener deux touristes à travers le Rajasthan ».

Quand Marta et Enric sont rentrés chez eux, ils l'ont recommandé à tant de personnes, et ces personnes à d'autres personnes, que Mahendra compte actuellement 8 chauffeurs qui travaillent pour lui et qui se consacrent essentiellement à faire venir des touristes espagnols à travers le Rajasthan. Son fils est à l'université et sa fille se prépare à étudier la médecine. Il est l'exemple vivant de la classe moyenne naissante de l'Inde.

Bien que d'après cette histoire, l'image qui me restait à l'esprit était celle d'une Française arrêtant un taxi ambassadeur au milieu des rues de Delhi, un simple geste a changé la vie de ce conducteur. Qu'est ce que la vie?

Quand j'ai contacté Mahendra, nous avions déjà tout le voyage et tous les hôtels fermés, à l'exception du petit itinéraire que nous voulions faire dans la région de Shekhawati. Ce qui était vraiment dommage, car il a de nombreux contacts avec des hôtels et les sort avec des réductions. Si nous n’avions pas acheté les billets de train, il est possible que nous aurions passé plus de jours avec lui. Ne vous méprenez pas, aller en train en Inde n’est pas mauvais, mais la liberté et le confort d’être accompagné d’un chauffeur sont inestimables.

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